Le propriétaire du berger allemand s'est lamenté :"Mais il le fait à la maison !" dans mon cours d'entraînement hier soir alors que son chien était assis devant elle, ignorant apparemment son signal de se coucher. Les dresseurs de chiens à travers le pays entendent fréquemment cette plainte de leurs clients humains au cours des premières semaines d'un nouveau cours de dressage. "Bien sûr qu'il le fait", nous les rassurons et lançons une discussion sur la façon d'atteindre la fiabilité - amener votre chien à faire ce que vous lui demandez n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelles conditions.
Les professionnels du comportement définissent souvent « fiable » comme répondant de manière appropriée au signal au moins 80 % du temps. Cela signifie que votre chien s'assoit au moins 8 fois sur 10 lorsque vous le lui demandez. Il est déraisonnable d'attendre une fiabilité à 100% de votre chien. Après tout, nous, les humains, sommes ceux qui ont les plus gros cerveaux, et nous ne sommes pas parfaitement fiables à 100 % – alors pourquoi nos chiens devraient-ils l'être ? Il est tout à fait possible que votre chien soit assis de manière fiable à la maison, dans l'environnement où vous passez le plus de temps à vous entraîner. Être assis au bon moment au centre de formation, au marché fermier, au match de football de votre fille, lorsque l'herbe est mouillée ou dans un nombre infini d'autres environnements possibles, peut être une tout autre affaire.
Il faut un engagement envers votre programme de formation pour atteindre la fiabilité dans une grande variété de conditions. Explorons quelques-uns des éléments qui garantissent une véritable fiabilité.
Généralisation
C'est le concept qui fait trébucher tant de propriétaires/formateurs de chiens débutants. Vous travaillez dur à la maison toute la semaine pour entraîner votre chien à la perfection, mais lorsque vous revenez en classe, vous êtes consterné et déçu lorsque vous essayez de montrer les réalisations de votre chien et qu'il ne fonctionnera pas. C'est suffisant pour vous faire renoncer à l'entraînement. NE PAS !
Peut-être avez-vous manqué la partie où votre entraîneur vous a dit que dès que votre chien peut faire un comportement dans l'intimité de votre propre maison, vous devez faire le spectacle sur la route et vous entraîner dans de nombreux autres endroits. Si vous vous entraînez uniquement à « s'asseoir » dans la cuisine devant le réfrigérateur, alors votre chien pensera « Assis ! » signifie "Asseyez-vous dans la cuisine devant le réfrigérateur." Lorsque vous lui demandez de s'asseoir au centre d'entraînement et qu'il ne répond pas, vous pensez :« Stupide chien, il sait ce que signifie « s'asseoir » » et il se dit :« Mais je ne peux pas m'asseoir ici, il n'y a pas de réfrigérateur. !"
Dès que votre chien va s'asseoir pour vous dans une pièce de votre maison, entraînez-vous dans toutes les autres pièces. Emmenez-le dans le jardin et entraînez-vous là-bas. Puis dans la cour avant, lors de vos promenades autour du pâté de maisons et au parc à chiens. Entraînez-vous à l'hôpital vétérinaire, chez le toiletteur, dans votre animalerie préférée et lorsque vous l'emmenez rendre visite à des amis et à la famille. Entraînez-vous partout !
Vous devez également vous entraîner lorsque vous êtes dans différentes positions. Si vous vous entraînez habituellement debout, essayez de lui demander de s'asseoir pendant que vous êtes assis sur le canapé (les publicités télévisées sont une opportunité d'entraînement parfaite). Essayez-le lorsque vous êtes allongé sur le sol. Détournez-vous de lui et demandez-lui de s'asseoir. Vous pouvez même l'essayer pendant que vous pratiquez diverses positions de yoga !
Cela peut sembler beaucoup de travail au début, mais la bonne nouvelle est que la généralisation, eh bien, généralise ! Plus vous faites l'effort de généraliser de nouveaux comportements, plus cela devient facile pour chaque nouveau comportement tout au long de votre parcours d'entraînement. Une fois que vous avez généralisé "assis", il sera un peu plus facile pour "coucher", "attendre", "laisser", "venir" et tous les autres comportements de bonnes manières que vous essayez d'enseigner à votre chien.
"Épreuvage" pour les distractions
L'épreuvage n'est vraiment qu'une formation solide. Cela signifie simplement apprendre à votre chien à répondre à vos signaux lorsqu'il y a d'autres choses intéressantes, excitantes, amusantes, parfois effrayantes, qui se passent autour de lui - des choses que nous appelons des "distractions". Le secret de la preuve est de convaincre votre chien que vous êtes toujours plus intéressant, plus amusant, plus excitant et plus stimulant que les distractions. Quand j'enseignais à Santa Cruz, en Californie, je disais à mes élèves qu'ils devaient être plus intéressants qu'un phoque mort. Ici, dans le Maryland, ce sont des écureuils morts plutôt que des phoques morts, mais le concept est le même :si vous êtes merveilleux et que le jeu d'entraînement est merveilleux, votre chien n'a aucune raison de vous ignorer en faveur de choses malodorantes mortes ; il s'amuse déjà autant. comme il pouvait l'imaginer.
Patty Ruzzo, dresseuse positive de longue date et malheureusement décédée l'été dernier, encourageait les gens à être "variables et imprévisibles" afin d'être irrésistiblement intéressants pour leurs chiens. Si votre chien ne sait jamais quelles choses amusantes vous allez offrir à tout moment, il reste collé à vous avec impatience. Le jouet à tirer ou la peluche couinante que vous pourriez sortir de votre poche sans préavis est tout aussi convaincant que l'écureuil qui pourrait croiser son chemin.
Pour accomplir l'épreuvage, vous devrez commencer dans n'importe quel nouvel environnement avec un taux élevé de renforcement (beaucoup de récompenses) et une grande variété de renforçateurs de grande valeur (beaucoup de différents types de "bonnes choses"). Commencez votre routine d'entraînement avec des comportements faciles pour votre chien afin qu'il puisse réussir. Lorsqu'une distraction se présente, renforcez-la rapidement avant qu'il ait une chance de perdre son attention sur vous. Lorsqu'aucune distraction ne se profile, surprenez votre chien au hasard avec un renforçateur excitant, car il est venu à anticiper. Après un court mouvement de gîte, tournez-vous et courez dans l'autre sens (poursuite =renforçateur), ou sortez un jouet en corde caché pour un jeu rapide de remorqueur. Lorsque vous le libérez d'un séjour, éparpillez une poignée de friandises sur le sol pour une orgie "trouvez-le", ou lancez une balle en l'air pour qu'il l'attrape - amusez-vous avec votre chien !
Au début, faites en sorte que les séances d'entraînement soient courtes afin de pouvoir terminer avec succès. S'amuser peut être très fatigant; vous voulez mettre fin à la séance avant que votre énergie ne faiblit ou que l'enthousiasme de votre chien ne faiblit. Au fur et à mesure que vous développez votre endurance, vous pouvez augmenter la durée de vos séances et la durée de concentration de votre chien.
Lorsque votre chien a appris à rester très concentré sur vous, vous pouvez ajouter des distractions encore plus intenses. Les propriétaires qui montrent leurs chiens dans des compétitions d'obéissance et de rallye veulent que leurs chiens soient aussi fiables à 100% que les chiens peuvent l'accomplir. Ils mettent souvent leurs chiens à l'épreuve avec des distractions telles que des chaises en métal qui tombent, des chats qui passent devant, des chiens en liberté, des ballons qui éclatent, des clés de voiture qui tintent, des hot-dogs qui tombent, des enfants qui courent et crient - tout ce qui pourrait arriver lors d'un spectacle pour perturber les performances de leurs chiens. .
Désensibilisation
Les images et les sons que votre chien trouve inquiétants, dérangeants ou carrément effrayants sont garantis pour diminuer sa fiabilité. Lucy, notre Cardigan Corgi de trois ans, est très sensible aux sons. Quand elle avait un an, je l'ai emmenée dans un cours de clicker à "A Click Above" à Leesburg, en Virginie. La classe a eu lieu dans un grand entrepôt. Pendant que son cours était en cours, il y avait aussi un cours d'agilité qui se déroulait à l'autre bout du centre d'entraînement, avec de forts bruits, des détonations, des acclamations et des applaudissements alors que les chiens négociaient l'équipement et que leurs propriétaires les poussaient.
La fiabilité de Lucy, assez élevée à la maison, s'est considérablement détériorée les deux ou trois premières semaines de cours jusqu'à ce qu'elle devienne insensible aux sons. Au début, je devais simplement la laisser faire une pause chaque fois que le son sortait de l'autre bout de la pièce - elle se fermait à cause du stress et arrêtait complètement de jouer. Puis elle a commencé à accepter des sons d'une intensité assez faible - un claquement étouffé de la bascule à l'extrémité opposée du bâtiment, une personne encourageant son chien à un volume faible à modéré.
J'ai aidé le processus avec le contre-conditionnement - non seulement en attendant que Lucy s'habitue à l'agitation, mais en encourageant activement une association positive avec les sons en lui donnant des friandises de grande valeur chaque fois qu'un bruit fort se produisait. À la cinquième semaine, elle a toujours exécuté ses comportements avec une fiabilité de 80 % ou plus.
Fading leurres et invites
Un signal est le signal initial que vous donnez à votre chien pour demander un comportement. Un leurre est une friandise que vous utilisez pour montrer à votre chien comment exécuter le comportement (comme mettre une friandise au bout de son nez et la déplacer vers le sol pour l'amener à se coucher). Une invite est un signal, tel qu'un mouvement de la main, que vous utilisez après votre signal pour aider votre chien à exécuter le comportement demandé. (Un leurre est une forme d'invite ; toutes les invites ne sont pas des leurres.) Pour être vraiment fiable, votre chien doit répondre à votre signal au moins 80 % du temps sans leurres ni invites supplémentaires.
Si vous demandez à votre chien de se coucher en utilisant le signal verbal « vers le bas », votre objectif d'entraînement est de le faire répondre sans que vous ayez à pointer vers le sol, à vous pencher ou à déplacer une friandise vers le sol. Si vous continuez à faire ces choses pour le faire « tomber », c'est qu'il n'est pas encore fiable et que vous avez encore de l'entraînement à faire.
Il est préférable d'estomper les leurres et les invites tôt à chaque nouveau comportement. Plus vous les utilisez longtemps, plus vous et votre chien en devenez dépendants. Cela signifie que vous devrez toujours avoir une friandise dans la main. La plupart des propriétaires de chiens ne veulent pas cela. Dès que vous pouvez facilement attirer votre chien en position, commencez à estomper le leurre comme suit :
• Donnez le signal "Bas".
• Faites une pause de 2 à 4 secondes pour lui permettre d'entendre et de réfléchir au signal.
• Attirez-le.
• Répétez.
• Si votre chien ne comprend pas et commence à se coucher pour le signal verbal après 3 à 4 répétitions, variez la durée de la pause après le signal. Parfois attirer rapidement, parfois attendre plusieurs secondes.
• Avec les répétitions suivantes, utilisez le leurre de moins en moins, jusqu'à ce que vous suggériez à peine un mouvement avec votre leurre. Vous essayez de relancer son cerveau - l'amenant à penser par lui-même au lieu d'attendre que vous l'aidiez.
Certains entraîneurs atténuent le leurre en remplaçant la friandise par un signal "vers le bas" avec une main vide (une invite), puis en traitant de l'autre main. Vous pouvez le faire - et vous devez ensuite suivre le même processus pour estomper l'invite. Bien sûr, si vous façonnez les comportements au lieu de les leurrer, vous pouvez éviter complètement la décoloration - il n'y a rien à décolorer ! (Voir "Techniques d'entraînement amusantes pour vous et votre chien !", mars 2006.)
Diminuer le taux de renforcement
Lorsque vous apprenez à votre chien un nouveau comportement pour la première fois, vous utilisez un programme continu de renforcement. Chaque fois que votre chien s'assoit à votre demande, il reçoit un clic et une friandise. Lorsqu'il s'assoit de manière fiable (8 fois sur 10), vous êtes prêt à commencer à utiliser un programme de renforcement variable et intermittent. Vous traiterez toujours chaque fois que vous cliquerez, mais de temps en temps vous direz simplement "bon chien!" et sautez le clic et le traitement.
Assurez-vous que vous variez vraiment votre renforcement; les chiens discernent rapidement un schéma - "Oh, elle clique seulement une fois sur quatre!" – et ne fonctionnera pas aussi bien les trois fois entre les clics. Émulez une machine à sous; il ne sait jamais quand s'attendre au prochain gain, alors il continuera à jouer, en espérant que le prochain "sit" remportera le jackpot.
Rappelez-vous que si vous cliquez, vous devez donner une friandise à votre chien. Des recherches récentes menées par le Dr Jesus Rosales-Ruiz à l'Université du Nord du Texas démontrent de manière concluante que la qualité de la performance se détériore rapidement si vous cliquez sans traiter. Vous pouvez cependant étirer progressivement votre taux de renfort de plus en plus fin. Au début, vous ne sautez un clic qu'occasionnellement, mais avec le temps, vous pouvez en sauter davantage.
Un programme de renforcement intermittent rend un comportement très durable - ce qui signifie qu'il est difficile à éteindre (le faire disparaître). Cela apprend à votre chien que s'il continue à travailler, il finira par être récompensé. Cela vous permet de demander à votre chien d'exécuter plusieurs comportements à la suite sans avoir à s'arrêter et à traiter à chaque fois - une compétence importante si vous voulez vraiment impressionner vos amis et votre famille avec votre routine de tours - ou participer à des compétitions canines.
Contrôle des stimuli
Abordé en détail dans le numéro d'octobre, le contrôle de la relance est la cerise sur le gâteau de la fiabilité. L'intégration des concepts ci-dessus vous aidera à atteindre cet objectif louable. Lorsque votre chien est vraiment sous contrôle des stimuli, il :
• Effectuez toujours le comportement lorsque vous lui demandez de le faire (s'asseoir quand vous dites s'asseoir).
• N'exécutez jamais le comportement lors d'une séance d'entraînement si vous ne lui avez pas demandé (ne vous asseyez jamais si vous ne lui avez pas demandé de s'asseoir).
• N'effectuez jamais le comportement lorsque vous lui demandez d'effectuer un comportement différent (ne vous asseyez jamais lorsque vous lui demandez de se coucher).
• N'effectuez jamais un comportement différent lorsque vous lui demandez le comportement (ne vous allongez jamais lorsque vous lui demandez de s'asseoir).
Si vous n'y êtes pas encore tout à fait, commencez à travailler sur la généralisation, l'épreuvage, la désensibilisation, la décoloration des leurres et des invites et la diminution de votre taux de renforcement. Vous et votre chien avez du travail à faire !
Pat Miller, CPDT, est l'éditeur de formation du Whole Dog Journal. Miller vit à Hagerstown, Maryland, site de son centre de formation Peaceable Paws, avec son mari Paul. Pat est également l'auteur de The Power of Positive Dog Training et Positive Perspectives:Love Your Dog, Train Your Dog. Merci à la formatrice Sarah Richardson, de Chico, Californie, pour la démonstration des techniques dans cet article.
