Le savoir-faire technique augmente vos chances de réussir votre aquarium. Voir plus photos de poissons d'aquarium .
L'aquariophilie est plus un art qu'une science. En tant que véritable aquariophile, vous développerez une appréciation de la beauté du passe-temps et un certain respect pour les créatures de votre aquarium.
Vous en viendrez à voir votre aquarium non pas comme un passe-temps ou comme un ajout attrayant à votre salon, mais comme un système délicat et dynamique qui prend forme et prend vie grâce à vos efforts, vos compétences et votre vision.
Galerie d'images de poissons d'aquarium
Comme tous les arts, cependant, l'aquariophilie a son côté technique. Pour réussir, vous devez créer un habitat convenable pour vos poissons, et pour ce faire, vous devez utiliser les bons outils. Savoir comment fonctionne votre équipement d'aquarium et pourquoi vous en avez besoin augmentera considérablement vos chances de succès.
Lors de la planification de votre aquarium, gardez à l'esprit que vous n'aurez probablement pas besoin de tous les éléments qui apparaissent dans les pages suivantes. Consultez votre revendeur pour déterminer quels équipements sont nécessaires pour créer le type d'aquarium que vous souhaitez.
Commençons par en savoir plus sur la filtration des aquariums à la page suivante.Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Présentation de la filtration d'aquarium
Plus le matériau du filtre est efficace pour piéger les petites particules, plus vous devrez nettoyer souvent le filtre.
Dès que des poissons sont ajoutés à un aquarium, les processus normaux de respiration et de digestion produisent des déchets qui polluent l'eau. Il existe également d'autres sources de pollution, telles que la décomposition des aliments non consommés.
Le plus grand défi dans l'entretien d'un aquarium est de contrôler le niveau de ces polluants afin que vos poissons aient un environnement sain. L'une des choses dont vous avez besoin pour relever ce défi est un système de filtration d'aquarium efficace.
À bien des égards, la filtration d'aquarium est l'aspect le plus compliqué et le plus difficile de l'aquariophilie. Une visite dans n'importe quel aquarium ou animalerie bien approvisionné révélera une gamme étonnante de filtres dont la conception et le prix varient considérablement.
De plus, l'aquariophile débutant est confronté à de nombreux nouveaux termes qui sont utilisés pour décrire les filtres. Comprendre le fonctionnement des filtres et ce qu'ils accomplissent peut faciliter grandement le tri.
Vous pouvez supposer que l'objectif fondamental de la filtration est d'éliminer les débris flottant dans l'eau afin qu'ils ne causent pas de pollution. Bien que ce soit exact, ce n'est qu'une partie de l'histoire.
Ce processus est mécanique filtration. Si la filtration mécanique est suffisante, très peu de matières solides flotteront dans l'eau. Cependant, ce n'est pas parce que l'eau a l'air propre qu'elle est sans danger pour les poissons.
La majeure partie de la pollution qui cause la détérioration de la qualité de l'eau est invisible. Pour l'éliminer, deux autres types de filtration sont nécessaires :chimique filtration et biologique filtrage.
Ce n'est que lorsque la filtration mécanique, chimique et biologique est disponible qu'un environnement vraiment sain peut être maintenu pour les poissons. Les aquariophiles utilisent souvent deux filtres différents ensemble afin de fournir ces trois types de filtration. En effet, les conceptions de filtres qui sont très efficaces pour fournir un ou éventuellement deux types de filtration ont tendance à être moins efficaces pour fournir les types restants.
Passez à la section suivante pour en savoir plus sur la filtration mécanique.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Filtration Mécanique d'Aquarium
Vous devez contrôler la pollution de l'eau dans un aquarium pour vous assurer que vos poissons restent en bonne santé.
La filtration mécanique de l'aquarium est réalisée en déplaçant l'eau à travers une sorte de matériau qui agit comme un tamis, en capturant les solides et en les retirant de l'eau. Idéalement, le filtre mécanique le plus efficace élimine les particules jusqu'à de très petites tailles, mais il y a ici un compromis.
Plus les particules éliminées par le filtre sont petites, plus le matériau filtrant s'encrasse rapidement. Étant donné que le matériau du filtre obstrué réduit considérablement le débit d'eau qui le traverse, le matériau doit être nettoyé ou changé. Plus le matériau filtrant est efficace pour piéger les petites particules, plus vous devrez nettoyer le filtre souvent.
Pour cette raison, la plupart des matériaux filtrants sont conçus pour ne capturer que les solides les plus gros et les plus visibles. Bien sûr, au fur et à mesure que le matériau filtrant capte les grosses particules, les ouvertures dans le matériau à travers lesquelles l'eau s'écoule deviennent de plus en plus petites et piègent ainsi des particules de plus en plus petites. Le matériau finit par se boucher, mais cela prend beaucoup plus de temps.
Explorons un autre type de filtration d'aquarium - la filtration chimique - dans la section suivante.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Filtration chimique d'aquarium
Vous aurez peut-être besoin de produits chimiques pour aider à filtrer l'eau de votre aquarium.
La filtration chimique de l'aquarium est nécessaire car un certain nombre de composés dissous et invisibles s'accumulent dans l'eau de l'aquarium et ils ne peuvent pas être éliminés par filtration mécanique.
Ces composés ne sont pas toxiques pour les poissons, mais peuvent inhiber leur croissance et provoquer un stress chronique de faible niveau qui finit par entraîner des maladies. La plupart de ces composés sont des substances organiques dissoutes produites par la décomposition biologique naturelle.
Les substances organiques dissoutes finissent par atteindre des concentrations suffisamment élevées pour devenir visibles sous la forme d'une teinte jaunâtre dans l'eau. Vous pouvez le voir lorsqu'une feuille de papier blanc est tenue derrière le réservoir de sorte que la moitié de celle-ci soit vue à travers l'eau.
Si l'eau est saine pour le poisson, le papier vu à travers l'eau sera aussi blanc que l'autre moitié; sinon, le papier aura une teinte jaunâtre.
La filtration chimique élimine un grand nombre de ces composés, mais pas tous. Cependant, certaines substances qui affectent la croissance des poissons ne peuvent être éliminées qu'en effectuant régulièrement des changements partiels d'eau.
Si cela n'est pas fait, le poisson n'atteindra jamais sa taille adulte normale. Ce retard de croissance se traduira par des poissons qui n'atteindront jamais la beauté des poissons matures, et cela peut causer d'autres problèmes de santé connexes.
Il existe de nombreuses façons d'effectuer une filtration chimique, mais à toutes fins pratiques, la seule méthode à la fois efficace et relativement économique consiste à faire passer l'eau de l'aquarium sur du charbon actif granulaire.
Le charbon actif granulaire est généralement fabriqué à partir d'un matériau organique, tel que des coques de noix de coco, qui est broyé en petits morceaux puis chauffé à 2 000 ° Fahrenheit pour chasser les gaz dans le matériau. Cette "activation" produit du carbone qui peut adsorber les molécules de composés dans l'eau et s'y accrochent. L'adsorption est l'adhésion d'une fine couche de molécules à un solide (dans ce cas, le charbon actif).
Le carbone finit par se saturer de molécules et doit être remplacé. Il ne peut pas être réactivé par des amateurs en raison des fours spéciaux nécessaires au processus.
Le charbon actif en grains ne doit pas être confondu avec le charbon de bois, qui est vendu dans certains magasins à un prix beaucoup plus bas mais qui n'offre pas une filtration chimique efficace.
Il y a quelques points à garder à l'esprit lors de l'utilisation de charbon actif en granulés. Plus les granules de carbone sont petits, plus la surface totale disponible pour adsorber les molécules est grande pour une quantité donnée de carbone. La surface totale du carbone détermine combien de temps vous pouvez attendre avant qu'il soit nécessaire de le remplacer.
Une bonne règle de base consiste à utiliser une once de carbone pour quatre gallons d'eau. Si le réservoir n'est pas surpeuplé de poissons, le carbone devrait durer au moins un mois et probablement le double.
Consultez la section suivante pour en savoir plus sur la filtration biologique des aquariums.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Filtration biologique pour aquarium
À bien des égards, la filtration est l'aspect le plus compliqué de l'aquariophilie.
Le troisième type de filtration, la filtration biologique en aquarium, est le plus important de tous. Le manque de filtration biologique efficace est probablement responsable de la mort de plus de poissons que toute autre cause. Les composés dissous particuliers contrôlés par la filtration biologique sont très toxiques pour les poissons même à de faibles concentrations.
Dans les réservoirs nouvellement installés, les effets de ces composés peuvent tuer les poissons très rapidement. Dans les aquariums qui fonctionnent depuis plus longtemps mais qui sont surpeuplés de poissons, il peut y avoir de faibles niveaux constants de ces composés dans l'eau. Cela crée un stress physique chronique à long terme, entraînant des poissons malades et mourants.
Pour comprendre la filtration biologique, il est nécessaire de comprendre un processus de base dans l'aquarium :le cycle de l'azote. L'ammoniac est l'un des éléments clés du cycle de l'azote. Les poissons produisent directement de l'ammoniac à la fois comme sous-produit de la respiration et comme déchet de la digestion des aliments.
Les déchets solides sont également transformés en ammoniac, c'est pourquoi il est important de les éliminer par filtration mécanique. Les aliments non consommés, les matières végétales et les autres éléments organiques qui se décomposent dans le réservoir sont également convertis en ammoniac.
L'ammoniac, un composé à base d'azote, est extrêmement toxique. Dans un aquarium, il peut s'accumuler rapidement et menacer tous les poissons du réservoir.
La nature, comme d'habitude, a une solution au problème. Une espèce de bactérie connue sous le nom de Nitrosomonas consommera en fait de l'ammoniac, tant qu'il y aura suffisamment d'oxygène dissous dans l'eau pour soutenir les bactéries.
Nitrosomonas les bactéries sont partout, vous n'avez donc même pas besoin de les ajouter à l'aquarium; ils y pousseront naturellement. Cependant, il leur faut un certain temps pour se multiplier jusqu'à atteindre une taille de population capable de consommer tout l'ammoniac de l'eau.
Comme les Nitrosomonas consomment l'ammoniac, ils le transforment en nitrite. Le nitrite est également toxique pour les poissons et, à long terme, tend à être un problème plus important que l'ammoniac.
Une autre espèce de bactérie, Nitrobacter, consommera le nitrite et le convertira en nitrate, un composé relativement inoffensif qui peut être utilisé par les plantes et les algues.
Comme avec Nitrosomonas bactéries, il faut un certain temps avant que le Nitrobacter sont capables de se multiplier en nombres suffisants pour gérer tous les nitrites. Malheureusement, jusqu'à ce que les Nitrosomonas sont capables d'augmenter jusqu'à un nombre suffisant pour contrôler l'ammoniac dans un nouvel aquarium, les niveaux élevés d'ammoniac inhibent la croissance de Nitrobacter, permettant ainsi aux niveaux de nitrite d'augmenter rapidement et de rester élevés.
Bien que cela puisse prendre une semaine ou moins pour la population de Nitrosomonas consommant de l'ammoniac pour atteindre un nombre suffisant, le retard de Nitrobacter la croissance signifie qu'il peut s'écouler six semaines ou plus avant que les nitrites soient sous contrôle.
Ce processus de démarrage du cycle de l'azote, qui prend généralement un total de six à huit semaines, est connu sous le nom de « rodage dans le réservoir ». S'il y a trop de poissons dans l'aquarium pendant ce processus et qu'il n'y a pas assez de changements d'eau, beaucoup de poissons mourront.
Cette situation est connue sous le nom de "syndrome du nouveau réservoir". C'est aussi la raison pour laquelle tant de nouveaux amateurs sont incapables de garder leurs poissons en vie et en bonne santé.
Certains aquariophiles rapportent qu'ils ont réussi à pénétrer dans leurs réservoirs en utilisant du poisson, mais en ajoutant un conditionneur d'eau en une étape qui neutralise l'ammoniac toxique. L'ammoniac neutralisé peut encore être consommé par les Nitrosomonas bactéries pour qu'elles puissent se multiplier, mais cela ne présentera aucun danger pour les poissons.
Cependant, les Nitrosomonas les bactéries produiront toujours du nitrite, et le poisson devra lutter contre les concentrations croissantes de ce produit chimique jusqu'à ce que le Nitrobacter colonie est établie.
Le produit final du cycle de l'azote - le nitrate - ne nuira pas aux poissons à moins qu'il n'atteigne des niveaux assez élevés. Étant donné que le nitrate peut être utilisé par les plantes comme nourriture, les plantes vivantes aideront à contrôler les niveaux de nitrate. Sans plantes aquatiques, cependant, le nitrate sera utilisé comme nourriture par des plantes plus simples - les algues.
Une façon de contrôler les problèmes d'excès d'algues est de réduire le niveau de nitrate en effectuant des changements d'eau partiels, ce qui devrait de toute façon faire partie de l'entretien normal de l'aquarium.
Consultez la section suivante pour en savoir plus sur l'aération et l'agitation de surface.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Aération d'aquarium et agitation de surface
Au niveau de la surface d'un aquarium, l'eau et l'air subissent un échange naturel de gaz.
Avant d'examiner des conceptions de filtres spécifiques, vous devez comprendre l'aération de l'aquarium et l'agitation de surface.
Au niveau de la surface, l'eau et l'air subissent un échange naturel de gaz. L'oxygène va de l'air à l'eau et le dioxyde de carbone va de l'eau à l'air. C'est ainsi que l'oxygène que respirent les poissons pénètre dans leur habitat et que le dioxyde de carbone qu'ils produisent par la respiration est éliminé de leur habitat.
Lorsque la surface de l'eau de l'aquarium est perturbée, le taux d'échange gazeux entre l'eau et l'air est augmenté; plus de dioxyde de carbone est libéré dans l'atmosphère et plus d'oxygène dissous est absorbé par l'eau. La tension superficielle de l'eau doit être brisée pour un échange gazeux suffisant.
Heureusement, créer une agitation de surface se fait facilement avec de l'aération ou en pompant de l'air dans l'eau pour qu'elle forme des bulles. Les bulles remontent à la surface et éclatent, brisant ainsi la tension superficielle.
Cela crée également un mouvement de l'eau dans le réservoir, remuant en fait l'aquarium très légèrement, de sorte que tous les matériaux et composés dans l'eau - à la fois bénéfiques et nocifs - sont uniformément répartis dans tout le réservoir.
Une façon de fournir l'aération nécessaire dans un aquarium est d'utiliser des pierres à air reliées à une pompe à air. Les pierres à air peuvent être fabriquées à partir de bois ou d'autres matériaux très poreux. Lorsque l'air est forcé à une extrémité de la pierre à air par la pompe, il est libéré sous forme de bulles à l'autre extrémité.
Cependant, de nombreux filtres utilisent des bulles d'air dans le cadre de leur conception. Lorsque les bulles d'air se déplacent vers le haut, leur mouvement fait monter l'eau avec elles, créant ainsi un courant qui fait circuler toute l'eau dans le réservoir. Ces filtres à air-lift utilisent cette technique pour aspirer l'eau à travers leur média filtrant et ainsi nettoyer tout le réservoir.
Tout filtre qui utilise des bulles d'air pour fonctionner fournira l'aération, tant que les bulles sont entraînées avec suffisamment d'air pour réellement briser la tension superficielle de l'eau. Les filtres qui n'utilisent pas de bulles d'air pour créer une circulation ont souvent des accessoires disponibles qui assurent l'aération.
Passez à la page suivante pour en savoir plus sur les différents types de conceptions de filtres disponibles.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Modèles de filtres d'aquarium :filtres de boîte, d'alimentation et de cartouche
De nombreux outils sont nécessaires pour construire un aquarium d'eau douce sain.
Les filtres d'aquarium mécaniques ont tous la même fonction, mais ils sont disponibles dans une variété de conceptions différentes :filtre intérieur, filtre intérieur, filtre extérieur et filtre à cartouche.
Chaque type de filtre a son propre système pour créer un débit d'eau, et chaque type a ses propres avantages et inconvénients. Tout fonctionnera bien en fonction de la capacité du filtre, de la taille du réservoir et de la quantité d'entretien que le filtre reçoit.
Presque tous les filtres mécaniques ont également un compartiment pour contenir du charbon actif en grains, de sorte qu'ils agissent également comme des filtres chimiques efficaces.
Pour éviter que le charbon ne se recouvre de matières solides, ce qui l'empêcherait d'adsorber les déchets chimiques, l'eau doit passer à travers le matériau filtrant mécanique d'abord. De cette façon, la matière solide sera retirée de l'eau avant qu'elle n'atteigne le carbone.
Le filtre à caisson intérieur est le plus simple et le moins coûteux de tous les filtres mécaniques. Le filtre est installé à l'intérieur de l'aquarium lui-même, et il peut être relativement efficace dans les petits réservoirs.
Les bulles d'un tube ou d'une pierre à air à l'intérieur de la boîte aspirent l'eau à travers celle-ci. Les bulles remontant à la surface de la boîte aident également à aérer le réservoir. La boîte elle-même est remplie de matériau filtrant en Dacron et d'une quantité de charbon actif en grains.
Il y a quelques inconvénients au filtre de la boîte intérieure. Il n'est pas très efficace dans les grands aquariums. D'un point de vue visuel, cela n'ajoute rien à l'apparence du réservoir, bien qu'il puisse parfois être caché avec succès derrière des plantes ou un gros rocher. De plus, changer le matériau du filtre nécessite de retirer l'unité du réservoir.
Le filtre électrique intérieur est similaire au filtre de la boîte, sauf qu'un moteur pompe l'eau à travers le filtre à un rythme beaucoup plus rapide. Le plus grand débit agira pour améliorer la filtration.
Comme pour le filtre à boîte à air, cependant, l'aspect visuel et l'entretien sont des inconvénients. De plus, vous aurez probablement aussi besoin de pierres à air pour assurer une aération suffisante du réservoir.
Une bonne filtration de l'aquarium peut prendre un certain temps à maîtriser.
Un filtre d'alimentation extérieur est suspendu à l'arrière du réservoir et comporte des tubes d'admission et de sortie qui se trouvent à l'intérieur du réservoir. Un filtre d'alimentation externe offre de nombreux avantages par rapport aux filtres internes.
Parce qu'il se trouve derrière le réservoir, le filtre lui-même ne peut pas être vu, bien que les tubes d'admission et de sortie soient quelque peu visibles. Les boîtes de ces filtres sont également grandes, ce qui permet d'utiliser davantage de matériau filtrant et de charbon actif granulaire, ce qui augmente la quantité de filtration mécanique et chimique.
De plus, l'entretien de ces filtres est généralement beaucoup plus facile car ils ne sont pas immergés dans l'aquarium.
Certains filtres électriques extérieurs utilisent des cartouches ou des sacs de charbon préremplis par le fabricant. Si la cartouche ou le sac ne rentre pas bien dans l'espace qui lui est alloué dans le boîtier du filtre, l'efficacité de la filtration chimique sera réduite. En effet, l'eau emprunte la voie de moindre résistance et s'écoulera autour de la cartouche ou du sac s'il y a de l'espace plutôt que d'être forcée à travers le charbon.
Pour remédier à cette situation, fendez la cartouche ou le sac et remplissez-le avec plus de carbone. Cela créera un ajustement plus serré tout en fournissant plus de carbone pour la filtration chimique.
Les filtres électriques extérieurs ont également des débits beaucoup plus élevés. Pour que la filtration mécanique et chimique soit efficace, le filtre doit traiter le volume du réservoir quatre à cinq fois par heure. Dans les réservoirs plus grands, ces débits ne sont possibles qu'avec des filtres électriques extérieurs et des filtres à cartouche.
Les filtres à cartouche diffèrent des filtres électriques extérieurs en ce que les tuyaux transportent l'eau du réservoir à travers le filtre, puis la ramènent à l'aquarium. Le filtre à cartouche peut être placé sous le réservoir ou sur une étagère, bien que certains aient des supports en option pour fixer le filtre à l'arrière du réservoir.
En règle générale, les filtres à cartouche ne peuvent pas déplacer autant d'eau que les filtres électriques extérieurs, principalement en raison de la longueur et du diamètre des tuyaux. De plus, certains aquariophiles pensent que les filtres à cartouche sont plus difficiles à entretenir que les filtres électriques extérieurs.
Un type unique de filtre à cartouche est le filtre à diatomées. Certains filtres à cartouche ordinaires ont des inserts spéciaux à cet effet, tandis que d'autres sont conçus spécifiquement pour ce type de filtration.
La terre de diatomées (une poudre blanche très fine) est utilisée pour recouvrir un matériau spécial dans le filtre à travers lequel l'eau s'écoule. Le filtre fonctionne pendant deux ou trois heures, période pendant laquelle le gravier est remué de temps en temps pour libérer toute matière solide qu'il contient. De très petites particules peuvent être éliminées avec ce type de filtration mécanique, ce qui rend l'eau très claire.
Un filtre à diatomées n'est pas conçu pour un fonctionnement continu car le matériau de filtration se bouche en quelques heures.
Découvrez une autre conception de filtre d'aquarium - les filtres sous gravier - dans la section suivante.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Modèles de filtres d'aquarium :filtres sous gravier
Un filtre sous gravier est relativement peu coûteux, fiable et très efficace.
Les filtres biologiques d'aquarium, y compris les filtres sous gravier, fonctionnent d'une manière complètement différente et leur conception est complètement différente.
Les Nitrosomonas et Nitrobacter les bactéries nécessaires à la filtration biologique coloniseront pratiquement toutes les surfaces d'un réservoir. Cependant, il n'y a généralement pas assez de surface dans un aquarium pour supporter des populations de ces bactéries nitrifiantes suffisamment grandes pour traiter tout l'ammoniac produit dans un aquarium typique.
Un filtre biologique résout ce problème en rendant le cycle naturel de l'azote plus productif.
Un filtre biologique a deux fonctions principales. Il augmente la quantité de surface disponible pour les bactéries nitrifiantes et crée un flux constant d'eau d'aquarium sur la zone colonisée.
Le type de filtre biologique le plus populaire est le filtre sous gravier. Il est relativement peu coûteux, fiable et très efficace.
Un filtre sous gravier n'est en fait qu'une plaque en plastique qui recouvre le fond de l'aquarium. La plaque comporte de nombreux petits trous ou fentes. L'apparence physique exacte varie d'une marque à l'autre, mais toutes fonctionnent exactement sur le même principe.
La plaque filtrante sous gravier est recouverte de gravier d'aquarium. Situé à chaque coin arrière de la plaque se trouve un tube de levage qui s'étend de la plaque jusqu'au sommet du réservoir.
L'eau de l'aquarium est aspirée par le tube de levage avec des bulles d'une pierre à air en bas ou par un petit moteur, appelé tête motrice, en haut. Cela tire l'eau du dessous de la plaque, qui à son tour aspire l'eau à travers le gravier.
Lorsque l'eau traverse les grains de gravier, les bactéries nitrifiantes qui y vivent utilisent l'oxygène dissous dans l'eau pour métaboliser l'ammoniac et les nitrites. Les grains de gravier offrent une énorme surface totale à coloniser par les bactéries, et le mouvement régulier de l'eau garantit que suffisamment d'oxygène sera disponible pour soutenir les grandes colonies.
En conséquence, l'aquarium abritera plus qu'assez de bactéries nitrifiantes pour compléter le cycle de l'azote, et les poissons auront un environnement sain.
En plus d'être un filtre biologique, le filtre sous gravier agit comme un filtre mécanique car il retient les solides lors de leur passage dans le lit de gravier.
Malheureusement, cela va à l'encontre du processus de filtration biologique car, à mesure que les espaces entre les morceaux de gravier se remplissent de particules, le flux d'eau oxygénée devant les bactéries est réduit. Au fil du temps, l'efficacité de la filtration biologique est considérablement altérée.
Ce problème peut être résolu en utilisant un filtre d'aquarium mécanique séparé pour éliminer la plupart des particules avant qu'elles ne soient enfouies dans le lit de gravier, et en nettoyant le gravier lors des changements d'eau.
Un filtre sous gravier ne fonctionne pas comme un filtre chimique d'aquarium. Certains filtres sous gravier sont équipés de petites cartouches de charbon actif granulaire qui se trouvent au sommet de chaque tube de levage, mais celles-ci doivent être jetées pour deux raisons.
Premièrement, il n'y a pas assez de carbone dans ces cartouches pour durer plus de quelques jours au maximum. Deuxièmement, ces cartouches réduisent considérablement le débit d'eau à travers le filtre.
Passez à la section suivante pour décrire une dernière conception de filtre d'aquarium, les filtres en éponge.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Modèles de filtres d'aquarium :filtres en éponge
L'équilibre de l'environnement d'un aquarium est délicat.
Un autre type de filtre d'aquarium biologique couramment utilisé dans les aquariums est le filtre éponge. Bien qu'ils varient quelque peu en apparence, tous les filtres en éponge fonctionnent de la même manière.
L'eau est aspirée à travers l'éponge qui est colonisée par des bactéries nitrifiantes. La plupart des filtres en éponge utilisent un seul tube de levage et des bulles d'air pour aspirer l'eau à travers l'éponge, bien que certains grands modèles puissent utiliser une tête motrice à la place.
Il existe des raisons spécifiques d'utiliser des filtres éponge. Par exemple, si vous conservez un filtre éponge dans un bac déjà équipé d'un filtre biologique, il développera sa propre colonie de bactéries. Le filtre éponge peut alors servir de filtre biologique d'urgence dans un autre réservoir.
Si vous avez besoin de mettre en place un petit réservoir pour traiter un poisson malade ou un réservoir de quarantaine pour les nouveaux poissons, le filtre éponge peut fournir une filtration biologique immédiate pour ce réservoir. Cela élimine la période de rodage habituelle.
Pour ceux qui élèvent des poissons, le filtre éponge est également très utile. Souvent, à un moment donné, les jeunes poissons doivent être retirés de l'aquarium pour adultes et placés dans un aquarium à alevins, qui ne contient que des juvéniles de la même taille. Les filtres en éponge fournissent une filtration biologique instantanée pour le réservoir de friture.
Il est sans danger pour les bébés poissons car il n'y a pas d'apport de filtre dangereux, comme avec les filtres électriques, et les micro-organismes à la surface de l'éponge fournissent même une source de nourriture supplémentaire pour les poissons en croissance.
Il convient de mentionner ici que tous les filtres mécaniques fonctionnent éventuellement comme des filtres biologiques. C'est-à-dire que le matériau filtrant mécanique et le charbon actif granulaire seront colonisés par des bactéries nitrifiantes.
Cependant, au moment où les matériaux de filtration mécaniques et chimiques seront des filtres biologiques pleinement fonctionnels, ils devront être retirés et remplacés dans le cadre de l'entretien normal du filtre.
La seule exception à cette règle est lorsque de la mousse ou une éponge est utilisée comme matériau filtrant mécanique. Ensuite, le matériau peut être pressé doucement plusieurs fois dans un seau d'eau d'aquarium et replacé dans le filtre. La plupart des bactéries nitrifiantes survivront à cette procédure et reformeront la colonie.
Étant donné que les filtres électriques extérieurs et les filtres à cartouche ont plus de place à l'intérieur, il y a souvent de la place pour des matériaux spéciaux qui peuvent fournir une filtration biologique. Les nouilles en céramique, les anneaux et d'autres formes offrent une grande surface de colonisation aux bactéries nitrifiantes. Ces articles peuvent être rincés dans l'eau de l'aquarium sans éliminer ni tuer les bactéries.
Les filtres sous gravier ou les filtres en éponge fournissent la filtration biologique la plus efficace, mais si de telles unités ne sont pas pratiques ou disponibles, l'utilisation d'un filtre électrique extérieur pour la filtration biologique fonctionnera. Pour les très grands aquariums, deux ou plusieurs filtres électriques extérieurs ou filtres à cartouche peuvent être utilisés.
Consultez la section suivante pour savoir comment vous assurer que l'eau de votre aquarium est à une température optimale.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Température de l'eau de l'aquarium
La température de l'eau doit rester constante dans votre aquarium.
Pour la grande majorité des poissons tropicaux, une température de l'eau de l'aquarium de 76 à 78º Fahrenheit conviendra. Certaines espèces aiment les eaux plus froides et d'autres préfèrent les eaux plus chaudes, mais en tant que compromis, cette plage fonctionne bien.
Si vous avez du mal à décider quel poisson acheter, cela ne ferait pas de mal de choisir des poissons qui préfèrent la même plage de température. Les poissons rouges ne sont pas des poissons tropicaux et se portent mieux à des températures proches de 65º Fahrenheit.
Il est très important que la température de l'eau soit constante. Les fluctuations rapides de température, en particulier vers le bas, provoquent un stress physique chez les poissons qui conduit souvent à des maladies. La solution pour maintenir la bonne température de l'eau est un chauffage d'aquarium et un thermostat.
Les appareils de chauffage pour aquarium sont disponibles dans une variété de types, de tailles et de prix. En ce qui concerne les chauffages d'aquarium, essayer d'économiser de l'argent n'est pas une bonne idée. La fiabilité d'un appareil de chauffage est trop cruciale pour risquer d'en acheter un bon marché.
Le maillon faible de tout radiateur est le thermostat, qui régule le radiateur en l'allumant et en l'éteignant pour maintenir la température souhaitée. La qualité de la conception, des matériaux et de la construction du thermostat est l'une des choses qui sépare les radiateurs peu fiables des bons. Dans les appareils de chauffage bon marché, le thermostat se bloque souvent, qu'il soit ouvert ou fermé, et cela peut être désastreux.
Lorsque le thermostat est bloqué en position fermée, le chauffage reste allumé, augmentant la température de l'eau. À moins que vous ne preniez l'habitude de vérifier la température chaque jour, vous ne remarquerez peut-être pas qu'il y a un problème jusqu'à ce que les poissons soient morts, soit directement à cause de la chaleur de l'eau, soit parce que l'eau chaude est incapable de contenir suffisamment d'oxygène dissous pour les soutenir.
Si le thermostat reste en position ouverte, le chauffage ne s'allume jamais et la température de l'eau commence à baisser. La baisse de température dépend directement de la température ambiante.
En été, lorsque la pièce peut être dans la plage de 70º à 80º Fahrenheit, la température peut même ne pas baisser du tout.
En savoir plus sur les chauffages d'aquarium à la page suivante.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Réchauffeurs d'aquarium
Choisissez des poissons qui aiment la même température de l'eau pour vous faciliter la vie et rendre vos poissons plus heureux.
En règle générale, plus un réservoir contient d'eau, plus le milieu aquatique sera stable. Par exemple, il faudra beaucoup plus de temps à un réservoir de 50 gallons pour baisser de température qu'un réservoir de 10 gallons.
Il n'en va pas de même pour les augmentations de température, car la puissance du chauffage de l'aquarium est choisie pour correspondre à la taille du réservoir dans lequel il se trouvera. La règle générale est de cinq watts par gallon, ce qui permettra au chauffage d'augmenter la température de un gallon d'eau par un degré Fahrenheit en une heure.
Ainsi, un réservoir de 10 gallons utiliserait un appareil de chauffage de 50 watts et un réservoir de 50 gallons utiliserait un appareil de chauffage de 250 watts. Pour les grands réservoirs, il est souvent nécessaire d'utiliser plus d'un appareil de chauffage pour obtenir la puissance souhaitée.
En fait, l'utilisation de plus d'un appareil de chauffage est en fait une bonne idée pour n'importe quelle taille d'aquarium en termes de sécurité. Lorsque deux radiateurs plus petits sont utilisés et équivalents à la puissance d'un radiateur, la possibilité d'une panne complète du radiateur est presque éliminée.
Si un radiateur reste en position fermée, la température n'augmentera que deux fois moins vite, ce qui vous donnera une plus grande chance d'attraper le problème avant qu'il ne devienne grave. Si l'un des éléments chauffants reste en position ouverte, l'autre élément chauffant empêchera la température de chuter aussi loin ou aussi rapidement.
Un système de chauffage complet doit également inclure un thermomètre afin que vous puissiez surveiller la température du réservoir. Soit la variété d'alcool rouge normale pour l'intérieur du réservoir, soit l'un des types numériques qui colle à l'extérieur du verre fonctionnera.
Étant donné qu'il existe une plage de précision parmi ces thermomètres, examinez-en plusieurs et choisissez-en un qui semble afficher une lecture au milieu de la plage ou qui affiche la lecture la plus courante.
Il existe deux modèles de chauffage d'aquarium de base. One hangs into the water from the frame of the tank and the other is completely submersible and can be placed anywhere in the aquarium, usually by using suction cups to stick it on the tank. With either design, there is always a waterline mark on the body of heater that indicates how much of the heater must be in the water for it to operate properly.
The mark is very important. Should the heater be plugged in without the water up to the mark, the heater could stay on and become very hot, possibly causing damage.
Lighting is another important aspect of an aquarium. Find out more about it in the next section.
Pour en savoir plus sur les aquariums d'eau douce, consultez :
Aquarium Lighting
Make your aquarium a non-stressful environment for the fish.
Aquarium lighting makes it possible to fully appreciate the beauty of the fish and the aquascaping in the tank. It also provides necessary illumination if you choose to use live plants.
Assuming the location for the tank has been chosen carefully, tank lighting will allow you to control the amount and duration of light the aquarium receives. For all these reasons, the aquarium hood, which contains the light fixture, is an essential component.
The hood fulfills several functions in addition to providing illumination for the tank. It minimizes the evaporation of tank water and it prevents dust and other items from entering the tank easily.
It also stops most fish from jumping out of the tank. Some fish, however, manage to jump through even very small spaces in the hood, in places where equipment is set up.
The back of most hoods contains precut openings for filters and heaters. These openings can be pushed or cut out as needed. If they are larger than the items they are intended for, a fish may find its way through the extra space. As a general rule, this only happens if the fish is already under considerable stress.
Many hoods come equipped to accept incandescent light bulbs. These can be adequate for illuminating the tank, but they do have drawbacks.
Incandescent bulbs generate quite a bit of heat, only adding to the problem of keeping aquariums from overheating during the warmer months. The bulbs don't last very long and can use a lot of electricity, especially in a larger tank where several of them are required.
For these reasons, a hood with a fluorescent fixture already installed or a kit to convert the hood to fluorescent lighting should be used. Despite their higher initial cost, there are several advantages to fluorescent tubes.
They run cooler, last much longer, and use much less energy than incandescent bulbs. They are also able to supply enough light to successfully grow live plants.
Many hoods, however, do not have room for more than one fluorescent tube, which may not be enough to keep live plants. The usual recommendation for lighting is three watts of light for each gallon of water. Although inexact, this guideline is a good indicator of the minimum wattage needed.
A second light fixture will often be necessary. The exact requirements of your aquarium will depend on its size, the number and type of plants it has, and the number and type of fish it has. It is best to consult your regular dealer about this so you can tailor the lighting to your exact needs.
There are actually two concerns with light:intensity and duration. If there is insufficient intensity, leaving the lights on longer will not help. One sign of inadequate light is that plants will have long stems but few leaves.
In a properly lit tank, the lights need only be on for eight to ten hours. It should also be noted that some fish do not like very bright light, and all fish need to have regular periods of darkness, just as they do in nature.
Go to the next page to learn about aquarium plants.
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Aquarium Plants
Fish feel more secure when there are plants in which to hide.
Live plants can add beauty to any aquarium and are good for the fish as well.
Fish feel more secure when there are plants to hide in. Some fish will spawn among plants, and vegetarian species will eat plants. Because you are not likely to want your aquarium plants eaten, you will either have to avoid vegetarian species or use plastic plants instead.
Many species of live plants will do well in an aquarium, but some do better than others depending on the water chemistry and the amount of light.
Do not use house plants in an aquarium. They will not last long and will contribute to water quality problems as they begin to decay.
Unfortunately, some dealers are not familiar enough with live plants to always know whether the plants they carry are truly aquatic species or not. A good book on aquarium plants is very helpful in this regard and will also provide extensive information on the care and maintenance of plants.
Live plants compete with algae for nutrients in the water, and therefore limit their growth. Many hobbyists think algae are unattractive, but they are a natural part of any aquatic ecosystem and can provide food for some species of fish.
Problems with these single-celled plants begin when they multiply too rapidly, which is usually the result of too many nutrients in the water and too much light being available. Partial water changes and a reduction in the number of hours the tank lights are on usually control excess algae. If the tank is located where it receives sunlight, it can be impossible to control algae growth.
Plastic plants are preferred by many hobbyists. They can be very realistic in appearance, and they largely eliminate the need to worry about having enough light.
In addition, some species of fish are stressed by intense illumination. They can be uncomfortable in tanks with the bright lighting required for plant growth. Artificial plants make it much easier to decorate their tanks suitably.
Learn how to test your aquarium water with a simple kit on the next page.
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Aquarium Water Test Kits
Knowing the pH level of your aquarium water is important.
Aquarium water test kits are an important item for hobbyists to keep on hand. The water you pour into the tank has several characteristics that you need to consider. These include the pH, how hard or soft it is, and any chemicals that may have been added that could endanger the fish.
In addition, the fish introduce other compounds into the water that will slowly reduce the water quality. Looking at the water tells you nothing about its chemistry and very little about its quality.
Monitoring water chemistry and water quality requires test kits. It is surprising how many people will spend a substantial amount of money for an aquarium setup but balk at spending a few extra dollars for three basic test kits -- ammonia, nitrite, and pH.
There are actually many more types of test kits available, but these three are the minimum needed to check the water. Other kits test for nitrate, copper, chlorine, dissolved oxygen, and more.
There are differences in test kits that you will want to take into consideration when choosing them. Some kits have liquid components, or reagents, that test the water, and others have dry reagents. As a rule, dry reagent kits have a longer shelf life and are more reliable than kits with liquid reagents.
However, all test kits have a limited shelf life, so you want to buy only kits that have expiration dates for the reagents clearly marked either on the box or somewhere on the packaging inside.
You will find that some kits are easier to use than others. In particular, be aware that most kits require you to compare the color of the water sample being tested with a set of standard colors in order to judge the results of the test.
Ideally, because you will be holding the vial with the test sample up to the light to see the color, the set of standard colors should be viewed the same way. Unfortunately, most test kits use a printed color chart, which forces you to compare a sample illuminated by direct light with a chart using reflected light, which can make accurate comparison difficult.
The ammonia and nitrite test kits are the most critical. The kits are used both to monitor the rise and fall of these compounds, indicating the completion of the initial nitrogen cycle, and as a regular check on the water quality.
If any of your fish become sick and upon checking the water you discover that either ammonia or nitrite is higher than it should be, you will have a clue as to the source of the problem.
Learn more about aquarium water pH levels on the next page.
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Aquarium Water pH Levels
Fish are picky about the water in which they swim.
Understanding aquarium water pH levels is important, not only to have an idea of what it is but also to compare later with the tank water to judge how things are functioning in the tank. A simple aquarium water test kit will provide a reasonably accurate reading of the pH.
The pH scale runs from 0 to 14, and for monitoring aquarium water, you need to work in increments of tenths.
A pH value of 7 is the midpoint, which means the water is neutral. As the pH values go down from this midpoint, the water is increasingly acidic; as the value goes up from the midpoint, the water is increasingly alkaline.
A change of one whole number (i.e., 7.5 to 6.5) actually represents a change in acidity or alkalinity of 100 times.
Many aquarium fish that originate from South America prefer softer, more acidic water, whereas fish from East Africa do best in hard, alkaline water. These are just two examples.
Unless you intend to breed a species that is very particular about water chemistry, you will find that the stability of the pH in an aquarium is far more important than the exact value.
Large, rapid changes in pH are often fatal to fish. Any change greater than 0.2 in a 24-hour period will cause physical stress for most fish.
There are products on the market that can alter the pH up or down. However, changing the pH that quickly can cause the very problems you're trying to avoid, and the chemicals provide only a temporary solution. Once you use them, it can be difficult to maintain the proper pH without them. You would also have to store a supply of water with the altered pH for regular and emergency water changes.
Most fish will do fine in a broad range of values starting as low as 6.5 and going up to 8.0. Some species will do better at even higher or lower values than these, but for all practical purposes, it is best to allow the pH to settle at a value and simply leave it there.
As a natural part of the biological processes in an aquatic environment, the pH in the tank will become increasingly acidic over time. The change is very gradual, though, and so poses no real threat to the fish.
Eventually, the pH would drop low enough to cause problems, but the partial water changes you'll do as a part of regular tank maintenance will keep that from happening.
Learn about the differences between hard and soft aquarium water in the next section.
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Hard and Soft Aquarium Water
An aquarium is a creative endeavor but has a technical side. You'll need to know, for example, whether your water is hard or soft.
You should know if your tap water is hard or soft so you can adjust it if necessary for your aquarium. Hard water has a high content of certain minerals -- magnesium, calcium and iron salts -- and soft water does not.
The biggest concern with tap water, though, is what the city water department puts in it. Most municipal water companies add chlorine or chloramine to the water to kill certain bacteria that are harmful to people. Unfortunately, these chemicals are themselves harmful to fish and must be removed from the water.
Every pet store has a selection of chemicals that will easily dechlorinate the water. For dealing with chloramine, however, you need something a little different.
Chloramine is a combination of chlorine and ammonia. When a normal dechlorinator is used at double the recommended amount, it will break the bond between these two compounds, neutralizing the chlorine but releasing the ammonia. The added ammonia may be more than the nitrifying bacteria in your tank's biological filter can handle.
The only way to handle this problem is to use a one-step water conditioner designed to handle chloramine. This product will break the bond between chlorine and ammonia and neutralize both.
The easiest way to determine what your local water company is adding to the water is to call them and ask. Be aware, however, that cities using chlorine may suddenly switch to chloramine, which could cause problems if your tank doesn't have effective biological filtration or is overcrowded.
If you have well water, you might consider having it checked by a professional laboratory. Although there will be no chlorine or chloramine in the water, it may contain high levels of iron or other substances that could prove harmful to your fish.
In areas with farming, well water sometimes contains high levels of nitrates, which only add to the levels already in the tank from the nitrogen cycle. These nitrates come from the fertilizers used on farm crops.
Check out the next page to learn about aquarium aquascaping.
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Aquarium Aquascaping
There are lots of different choices when it comes to aquascaping your aquarium.
The first consideration when decorating an aquarium, or aquarium aquascaping, is the gravel.
The size of the individual pieces of gravel is particularly important if the tank has an undergravel filter. If the gravel is too large, there won't be as much total surface area for the nitrifying bacteria. On the other hand, if the gravel is too small, it will clog with particles easily and restrict the flow of water through the gravel bed.
The best gravel sizes are #2 or #3, which are two and three millimeters in diameter respectively.
Although the color of gravel is a matter of personal choice, neutral colors are more natural and do not compete with the fish for attention. They also help to make the fish more comfortable.
You may notice that many fish are dark on top and lighter on the bottom. This is a form of camouflage called countershading. The fish will be less visible to predators when viewed from above against the dark bottom of a stream or pond, or when viewed from below against the light color of the sky. For this reason, fish feel more secure over dark gravel.
While you are contouring the gravel, you can use rocks and cured pieces of driftwood to create terraces, ledges, and caves. These will add visual interest while providing shelter and hiding places for the fish.
Choose rocks that are not going to alter the chemistry of the water. Your local aquarium store will have a good selection of rocks that are safe for the tank, along with driftwood that has been properly cured. Curing driftwood yourself is a slow, tedious task. Incompletely cured driftwood can pollute the water and kill the fish.
Neutral colors make fish feel more comfortable in their aquarium home.
Do not use corals or shells for decorations. These items not only look out of place in a freshwater aquarium but they can also make the water harder and more alkaline than it normally would be. Also, avoid rocks that have rough surfaces or sharp edges that could injure the fish.
It is very important that all rockwork be stable. The base of any large rocks should rest securely on the tank bottom, not on the surface of the gravel bed. Should the rocks fall, the aquarium glass could crack or fish could be injured.
Learn about a few remaining aquarium items in our final section.
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Other Aquarium Items
Nets are just one of many items that are important to proper fish care.
There is a large variety of other aquarium items and accessories available for aquarists to choose from, but only some are absolutely necessary.
You will want to have enough air line tubing to run between the air pump and the air stones, as well as some extra air stones. Over time, air stones begin to clog, which reduces their efficiency and causes unnecessary wear on the air pump.
You should also have an extra set of replacement diaphragms on hand for the air pump. If not, your dealer can replace them for you when they wear out.
Some hobbyists like to be prepared for larger problems. If you are willing to make the investment, a back-up pump and even an extra heater or filter provide insurance against equipment failure.
A gang valve is very useful for distributing and regulating air flow. Air from the pump goes first to the gang valve and then separately to each air stone. The air stones can then be regulated individually, and if the pump puts out more air than you need, excess air can be routed through an unused valve.
Routing the surplus air through an air stone reduces any noise coming from this line. Bleeding off excess air keeps the diaphragms in the pump from wearing out too quickly.
If the air pump is going to sit on the floor or on a shelf that is below the waterline in the tank, a one-way check valve should be used in the line between the pump and the gang valve. Should the electricity go off and the diaphragms stop in the wrong position, water could be siphoned from the tank through the air lines into the pump, ruining it.
A check valve will prevent the water from reaching the pump. If the pump has more than one outlet, there should be a check valve for each line.
You can use several different items for keeping the inside of the front glass free from algae. A sponge or plastic pad on a long handle, a pair of magnets -- one with a cleaning pad and the other with a felt pad -- or a long-handled plastic scraper will make it easy to remove algae.
A good-quality, one-step water conditioner should always be available for regular water changes as well as any emergencies, such as having to set up a hospital tank for a sick fish.
A supply of mechanical filtering material and granular activated carbon should be on hand for regular maintenance. If the filter uses special seals or O-rings, an extra set of these should be kept available.
Buy at least two nets. It is easier to catch fish in the tank by using one net to guide or force the fish toward the second net, and it's also a good deal less stressful for the fish.
One of the best investments you can make is to purchase a hydro-vacuum to help with tank maintenance. These gravel cleaners are inexpensive, but they're essential tools for keeping the tank clean and healthy.
Finally, you will need a bucket or two, paper towels, and glass cleaner. There are many other accessories that you can buy, but it is better to get the tank up and running for a while first. Then you will be able to determine which, if any, of these other items you would find useful.
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